Офисная - НЕ-офисная канцелярия.

Офисная - НЕ-офисная канцелярия

Говоря о необычных канцелярских товарах, можно легко перейти на обсуждение рынка сувенирной продукции, поскольку сувенир - это, собственно, и есть какой-то необычный предмет. Разница лишь в том, что сколь бы ни были те или иные офисные принадлежности непривычны глазу, их приобретают не только в качестве сувениров, но и рабочих инструментов. И здесь очень сложно нащупать грань между канцелярским рынком и рынком бизнес-подарков с его дорогими ручками и настольными наборами для руководителя.

по материалам http://www.rbc.ru

из истории вопроса аксессуары: часть II Пояса и перевязи

Банделье (Bandeliert — широкая полоска материи, прикрепленная к оружию, на которой в XV и XVI столетиях носились пороховница, гильзы и т. д. В XVII веке это модный аксессуар кавалера, носящего шпагу.

Дупсинг (Dupsing, Dupfing, Tensink) -тип кушака для ношения меча в XIII веке, который повязывается низко поверх воинского плаща или кольчуги. Во второй половине XIV века этот широкий пояс пышно декорируется золотом и надевается на пальто облегающее все тело и часть бедер. К этому поясу может прикрепляться орудие труда, оружие, нож, сумка, а также бубенчики. Позднее он уже не является отдельной частью одежды, а как позумент нашивается прямо на вамс.

Пояса — важная модная деталь как в мужской, так и в женской одежде, помещаемая на талии. Часто он разделяет различные части одежды и, являясь элементом декора, он одновременно облегчает нагрузку приходящуюся на плечи, неся часть веса костюма. Пояса были известны уже в бронзовом веке. На Крите, в Древней Греции и Риме подпоясывание было обычным и важным модным элементом. Только танцовщицы и гетеры не обязаны были подпоясывать хитон. В средневековье пояс был также часто символом чести и целомудрия, так что во многих городах женщины сомнительного поведения вообще не имели права носить пояс. В расцвет средневековья на поясе прикреплялись мешочек, кисет, омоньер (aumoniere) предшественник будущей сумочки на ремне, используемый для различных целей (см. Модные аксессуары). Значение пояса еще более возросло с приходом готической и особенно бургундской моды, делающих акцент на стройность. В это время тоже на поясе носятся колокольчики, а в XVI и XVII веках к нему прикрепляются украшения и зеркальце.

В XVII и XVIII веках пояс используется только в исключительных случаях, модный силуэт уже в нем не нуждается. Только в эпоху Директории и ампир его снова используют чаще. Согласно описанию в источниках того времени это были или длинные пояса, которые просто завязываясь спереди или на боку, или короткие полоски бархата, шелка с турецким узором или пояса, связанные крючком, скрепляемые металлической пряжкой.

Современная мода вернулась к поясу в период кануна первой мировой войны. С этого времени он используется в дамской моде в самых различных вариантах. В мужской одежде он является типичным элементом спортивной одежды.

Перевязь - полоска дорогой материи, чаще всего шелковой, свободно перекинутая через одежду. Она, собственно говоря, явилась предшественницей униформ; еще во время Тридцатилетней войны одежда солдат была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных армий были перевязи. Эта перевязь сначала носилась свободно через одно плечо, наискось перекинутая на противоположный бок и связанная на боку или на спине со свободно спускающимися концами. Затем в моду вошел новый обычай: повязывать перевязь вокруг корпуса, а на боках завязывать ее бантом. Во время битвы при Лютцене (1632 г.) шведов распознавали по зеленым перевязям, а императорских солдат по красным.

В моде Людовика XIV носилась вкосую сплетенная перевязь поверх камзола. В XVII веке в моде были халаты, свободно подхваченные перевязью. Предшественником перевязи является Hornfessel, декоративный ремешек, который надевался через левое плечо в XIV и XV веках для ношения охотничего рога. С конца XVIII века и в дамской моде появляются широкие пояса со свисающими концами, которые тоже называют перевязями.

Лукас Кранах, Влюбленный старец. Национальная галерея, Прага.

Портрет Наполеона III. Литография. Последний французский император здесь изображен с обеими видами перевязей, с перевязью, которая носилась через плечо, и с перевязью, обвитой вокруг корпуса.

Ян Купецкий, Художник с сыном (фрагмент). Музей герцога Антона-Ульриха в Брауншвейге. Перевязи, особенно в эпоху барокко, были элементом не только женской, но и мужской одежды. Художник изображен в домашней одежде с полосатой перевязью на поясе.

Джон Хоппнер, Горацио виконт Нельсон. Перевязь была одновременно знаком воинского чина. Носили ее наискось через плечо и скрепляли на боку.

Пьетро Лоренцетти, Рождество богородицы (фрагмент). Шарф появляется как деталь женского костюма уже в эпоху Ренессанса. Льняная полоска материи с вытканным по краям узором и бахромой служила также в качестве полотенца или скатерти.

Карел Шкрета, Мария Максимилиана Штернберг. Национальная галерея, Прага. Трость была в истории деталью не только мужской, но и женской моды. Здесь она является аксессуаром костюма молодой дворянки, которая одета согласно пасторальной моде того времени, как пастушка.

ФрансискоХоседе Гойя, Донна Мария Тереза Каэтана, герцогиня фон Альба. Музей Академии изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид. Перевязь остается в моде и в конце XVIII века. Она подчеркивает талию и завязывается большим бантом с длинными концами.

«Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1812 г. Вдовий костюм эпохи ампир дополнен в знак траура черным шарфом и черной шляпой {«шуте») из прозрачного материала, украшенной перьями.

«Винер Моден» (WienerModen), 1829 г. В двадцатые годы шарф, украшенный дорогой вышивкой и бахромой, становится неотъемлемой частью костюма для выхода. Бахрома на шарфе повторяется в украшении прически, на рукавах и юбке.

Из английского модного журнала, 1841 г. В сороковые годы шарф также очень моден, на этот раз одноцветный, как дополнение к популярному клетчатому кринолину.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова Иллюстрированная энциклопедия моды, М.: 1987

из истории вопроса аксессуары: часть 1 - кожаный ремень.

Большая часть нашего современного гардероба — плод длительной эволюции моды, который имеет чрезвычайно мало общего с тем, что носили люди на рассвете зарождения цивилизации, — но ремни с тех пор почти не претерпели изменений.Это  один из самых древних элементов одежды,  популярный и необходимый до сих пор.

Первые ремни появились около III тысячелетия до н.э. в Египте (ну где ж еще!) и служили для завязывания схенти (набедренная повязка). Этот благородный аксессуар изготавливали из плотной материи или тонкой кожи. Иногда (но очень редко) для скрепления концов ремня использовались пряжки из металла или кости, но преимущественно его завязывали узлом. Ремни у египтян считались священными — долгое время их носили только фараоны и их приближенные, а простым смертным приходилось повязывать схенти её же концами или верёвками.

Впрочем, ремни для фиксации одежды использовали редкие народы — большинство же предпочитало пояса, сделанные из полосок ткани. Ремни как таковые были очень важным элементом одежды преимущественно кочевых народов (скифы, сарматы, тюрки и др.), что объяснялось суровостью способа их жизни: ремень надежно фиксировал одежду при езде на лошади, в отличии от пояса.

Из-за сложностей кочевой жизни люди не особо задумывались о том, чтобы украшать одежду, предпочитая практичность и комфорт. Однако человек эволюционировал не только благодаря тому, что додумался поднять палку, потом камень (короче, все подряд в пещеру тащил)… От животных нас отличает врожденное стремление к прекрасному (хотелось бы думать).

Поэтому даже кочевники изощрялись, как могли. Не имея возможности декорировать вещи целиком, как это любили делать чопорные римляне, объектом облагораживания у них  стал ремень: на него стали вешать накладки из драгоценных металлов, искусно выполненные пряжки, заклёпки и даже морские раковины. Богатство отделки пояса традиционно говорило о статусе человека.

Позже практичность окончательно капитулировала перед модой. Так, кожаные ремни варваров славились ювелирно выполненными пряжками: они отливались из золота и серебра в виде птичьих голов, удлиненных пластинок с прорезным рисунком, инкрустировались фольгой и драгоценными камнями.

В 18 веке пояса и ремни почти полностью исчезли как из мужского, так и из женского гардероба, и лишь начиная с 1880-х годов былой интерес к ним возродился. Женщинам тонкие кожаные ремни заменили травмирующие организм корсеты, став символом эмансипации. Из густо напудренных «рюмочек» девушки преобразились в суровых женщин, вооруженных сковородками и плакатами «Женщина — тоже человек!»

Мужчины же в пользу ремням отказались от подтяжек. Произошло это знаменательное событие в 1893 году: лето выдалось на редкость жарким, и некоторые смельчаки заменили липнущие к телу подтяжки на ремни. Дразнить их «дамочками» преданные подтяжкам альфа-самцы быстро передумали: нововведение оказалось настолько удобным,что вскоре шлейки остались только на рабочих комбинезонах.

После Первой мировой войны кожаный ремень стал неотъемлемой деталью не только мужского, но и женского гардероба — на нем было удобно носить оружие и необходимые вещи, например, кошелек или мешочек с полезными мелочами. Вообще, история военного ремня — это целый роман об иерархии и уместности обмундирования. Каждый офицер имел в своем гардеробе целый арсенал ремней: парадный, поясной (в снаряжении) и брючной.

  Кстати, ремень, кроме прочего, является традиционным элементом вооружения воина вот уже более тысячи лет. Приемы боя с ремнем присутствуют во многих восточных единоборствах. Наиболее близкое по технике боя оружие — кистень. Ремень расстегивается, берется левой рукой за пряжку, рывком обматывается в один оборот вокруг правой руки и захватывается правой кистью так, чтобы «хвост» смотрел вперед и прижимался к руке пряжкой. Такое импровизированное оружие приводится в боевую готовность довольно быстро.

С тех пор ремень практически не претерпел изменений. Естественно, дизайнеры изощряются, как могут, тем не менее изменить сей аксессуар до неузнаваемости пока не удалось даже фантазеру Гальяно. Если показать то, что мы сегодня носим на бедрах или талии какому-нибудь древлянину, он безошибочно опознает в этой штуке привычный ремень.

И никакими стразами Сваровски знатную даму эпохи Возрождения не удивить — стеклярус человечество придумало еще бог знает когда, и вообще тогда в ходу были бриллианты. Подлинные, ага. Даже разнообразные кованные сюжетные пряжки людям прошлого не показались бы в новинку: как ни печально, а все новое — поистине хорошо забытое старое.

Майя Александрова